Свинарник

Разведение свиней является прибыльным занятием, доступным владельцам частных территорий. Но здоровье животных зависит от правильности возведения свинарника. Начинать работу следует с составления точного плана, который позволит корректно разместить и удобно ухаживать за животными. Построить правильный свинарник своими руками под силу любому домовладельцу.

Разработка чертежа свинарника

Существуют определенные нормы, согласно которым должны содержаться животные. Количество свиней и цели их содержания влияют на площадь станка выделяемого под каждого из них.

Например, свинарник на 2 головы (для хряка и свиноматки) должен включать и отдельный блок для ухода за поросятами.

Поэтому потребуется выделить порядка 10 квадратных метров для станка свиноматки и малышей, отдельный станок на 6 квадратных метров для поросят. А еще заготовить станок на 8 квадратных метров для хряка.

При составлении чертежей свинарника нужно учитывать глубину станков от 2,5 до 3 метров. Ее будет достаточно для грамотного содержания животных. При небольшом количестве голов рекомендуется делать однорядный сарай с двумя проходами. А разрабатывая план для свинарника на 10 голов, лучшим решением станет строительство двухрядного строения с тремя проходами. Ширина коридоров должна составлять не менее 2 метров.

Пошаговая инструкция по строительству свинарника

Под любой свинарник нужно заготавливать монолитный фундамент. Под ним должна обязательно находиться песчаная подушка, гидроизоляция из рубероида.

При выборе места под размещение блока нужно учитывать ровность участка и отсутствие подземных вод: повышение влажности в постройке недопустимо.

После заливки и выстаивания фундамента можно приступать к непосредственному возведению стен и крыши. Проводятся работы по такой пошаговой инструкции:

1. Между цоколем и стенами укладывается гидроизоляционный слой.


2. Возводятся стены (лучше использовать в работе кирпич) с учетом расположения окон вдоль рядов, дверей.


3. Заготавливается перекрытие потолка из дерева./li>


4. Проводится строительство крыши и ее покрытие кровельным материалом./li>


5. Устанавливаются окна и двери./li>


6. Стены утепляются снаружи (например, пеноплексом), выполняется внешняя отделка./li>


7. Закрываются фронтоны, перекрытие между основным блоком и чердаком утепляется. Изнутри перекрытие обшивается доской./li>

Описанная инструкция рассказывает, как сделать свинарник с минимальными затратами. В качестве кровельного материала принято использовать шифер. Но исполнителю стоит помнить, что от хорошего качества укладки покрытия зависит сохранность тепла и оптимальных условий содержания свиней.

Создание качественной вентиляции

Чтобы понять, как построить свинарник с качественной вентиляцией, нужно учесть размеры возведения. Для небольших помещений будет достаточно пары больших вентиляционных решеток в конце строения и одной вытяжной шахты. Для больших помещений рекомендуется увеличить число вентиляционных решеток и добавить пару вытяжных шахт.

Внутреннее обустройство

Во время строительства свинарника своими руками нужно позаботиться об уклоне пола в сторону канала, через который будет отводиться навоз и моча животных. Поэтому нужно сразу позаботиться о заливке поверхности с учетом расположения сточных траншей. Они должны находиться вдоль станков со стороны стен постройки (не в центральном проходе).

Бетонный пол с каналами — лучшее решение для свинарника ввиду простоты чистки, долговечности. Перед заливкой поверхности стоит просмотреть прилагаемые фото и видео материалы для корректного выполнения задачи. Использовать дерево крайне не рекомендуется: оно быстро прогниет, и будет постоянно повреждаться самими животными. После заготовки пола можно приступать к строительству перегородок. Станки могут включать разделители из кирпича или металлических решеток.

Внутрь каждого станка устанавливается кормушка (с противоположной от навозовыводящего канала стороны). Для создания благоприятных условий по содержанию свиней рекомендуется дополнить блоки деревянным настилом и соломой, опилками.

Подготовка стен к поклейке обоев

Сами обои, а точнее их качество, главный показатель того, как будут выглядеть оклеенные стены, хотя немаловажную роль играет используемый при оклейке стен клей и качество поверхности самой стены. Общеизвестно, что небольшие дефекты стены могут скрыть одни обои, а вот другие могут обличить эти недостатки. Но все же самым главным показателем качества, на который следует обратить особое внимание это – качество оклеиваемой стены.

В идеале стена должна быть ровной, гладкой, безо всяких шероховатостей и вкраплений, плесени и водных потёков. Надеяться на то, что обои скроют все недостатки стены достаточно оптимистично, поскольку плесень как не заклеивай – всё равно проявиться. Бороться с плесенью нужно наружным утеплением стен и частым проветриванием помещения, но в любом случае перед оклейкой плесневелых углов их надо обработать противогрибковыми средствами.

Поэтапная подготовка стен к поклейке:

1. Для того, чтобы получить гладкие стены, в первую очередь, после отклеивания старых обоев, необходимо выровнять стены, извлечь все гвозди шурупы и пробки, на которых держались старые светильники, картины и т. д.


2. Выравниваются стены при помощи обычного шпателя и шпаклёвки. Если при удалении обоев, вместе с ними удалились и части бетона прикрывающие близко прилегающие части металлической арматуры, что достаточно часто бывает в панельных и блочных домах, то необходимо тщательно зашпаклевать такие участки, поскольку нанесение клея, может спровоцировать проявление ржавчины через обои, что, согласитесь, неприемлемо.


3. Особое внимание надо уделить трещинам – их следует тщательно зачищать и зашпаклевывать. Шпаклёвка наносится несколькими слоями, каждому слою надо дать хорошо просохнуть, перед тем, как наносить последующие слои.


4. После выравнивания стены шпаклёвкой, стену нужно прошлифовать, для этого берётся либо обычный деревянный брусок и на него наматывается мелкозернистая шлифовальная бумага, либо покупается губку для шлифования.


5. После выравнивания поверхности необходимо удалить пыль со стен, что легко можно сделать обычной сухой тряпкой, после чего, надо дать стенам хорошенько досохнуть.


6. После того как шпаклёвка высохла, можно приступать к грунтовке стен. Этому этапу подготовки необходимо уделить особое внимание так, как именно от качества проведения грунтовочных работ будет зависеть внешний облик стен. Особенно если обои светлые и тонкие может получиться так, что через обои будет просвечиваться серая стена, особенно на фоне грунтованных участков.

Если вы клеите светлые, тонкие обои, то в идеале необходимо грунтовать всю поверхность, это достаточно накладно, зато стены будут однотонными и цвет обоев не будет искажён.

Как клеить виниловые обои

Обои являются самым распространенным видом отделки стен. Производители постоянно совершенствуют характеристики данной категории товаров: появляются более красивые, более долговечные и прочные обои. Виниловые обои полностью удовлетворяют требования, предъявляемые к отделке современных интерьеров: они роскошно смотрятся, очень прочные, уход за ними прост, а приклеивать – настоящее удовольствие. В данной статье подробно описан процесс оклеивания стен виниловыми обоями на флизелиновой основе.

Преимущества виниловых обоев на флизелиновой основе

• Обои имеют плотную основу, которая способна компенсировать небольшие неровности оклеиваемой поверхности.


• Для фиксации обоев нужно намазать клеем только поверхность стены. Это существенным образом экономит время производства работ.


• Производители заявляют о длительных сроках эксплуатации винилового покрытия и основы.


• Поверхность обоев на гладком виниле легко очистить пылесосом или влажной салфеткой.


• Обои из вспененного винила дают красивые текстуры при окрашивании выдерживают до двадцати перекрашиваний.


• Обои создают безупречный внешний вид, и похожи на текстильные. При этом цвет обоев не изменится в течение всего срока эксплуатации.

Необходимые инструменты

Даже если ремонт производится раз в несколько лет, для удобства производства работ следует обзавестись профессиональным инструментом. Инструменты, которые потребуются для приклеивания обоев, представлены на рисунке. Их можно приобрести в любом строительном магазине.

• Рабочие полотнища нарезают ножницами на столе, если не требуется стыковка рисунка либо отрезаются от рулона по месту, если необходима стыковка рисунка.


• Обои при приклеивании к стене разглаживают пластиковым шпателем и валиками: широким по ширине полотна, и узким – в местах стыков.

Подготовительные работы

• Помещение, в котором будут вестись строительные работы, нужно обесточить.


• Подготовку стен для приклеивания обоев следует начинать с зачистки и выравнивания рабочей поверхности.


• Для того чтобы полосы обоев легли ровно и не отклонились по высоте, с помощью отвеса карандашом по стене нужно провести вертикальную линию от пола до потолка, чтобы впоследствии совместить кромку обоев с прочерченной линией. Линия должна быть удалена от угла стены на расстояние, равное ширине полотна минус 5 см.


• Клей следует подготовить заранее. В ведре с теплой водой нужно замешать воронку и высыпать клей в крутящий поток. Это делается для того, чтобы клеевая масса была однородной.


• Обои также нужно нарезать заранее на рабочие полотнища.

Как поклеить обои на флизелиновой основе

Обои удобно приклеивать вдвоем: один стоит на стремянке, фиксирует полотно под потолком, второй – совмещает кромки и разглаживает.

• По поверхности стены распределяют клей с помощью щетки.


• Полотно слегка фиксируют под потолком, совмещают кромку с вертикалью и разглаживают. Обои легко перемещать по поверхности стены и подгонять по рисунку.


• Каждую стену оклеивают от новой вертикальной линии. Получается, что крайнее полотно одной стены заходит на 5 см на полотно соседней. По этому куску шириной в 5 см проводят вертикаль, а лишнее отсекают ножом, и клеят встык.


• Стыки промазывают маленьким валиком, чтобы под обоями не осталось воздуха.


• В области розеток работают в резиновых перчатках, снимают корпус приспособления, промазывают стену, приклеивают полотно и фиксируют корпус на место.


• Излишки обоев, образовавшиеся при стыковке рисунка, обрезаются ножом.


• Сквозняки в помещении при завершении работ по оклеиванию не допустимы.

Такова основная последовательность действий, которой следует придерживаться при оклеивании стен виниловыми обоями. Техника сравнительно проста, поскольку полотна имеют достаточную толщину, их не требуется намазывать клеем, что существенно экономит время, отнимаемое ремонтом.

Какие дрова лучше для бани

На этот вопрос существует три ответа: с практической, оздоровительной и экономически выгодной точек зрения.

• Первая настаивает на том, что для бани надо использовать твердые сорта древесины, поскольку они горят дольше и жару дают больше.


• Вторая утверждает: предпочтительнее брать «целебные» поленья, оказывающие максимально позитивное влияние на организм.


• Третья говорит о целесообразности применять для топки только те дрова, которые добываются прямо на месте и, следовательно, стоят недорого.

Лучшие дрова для бани по плотности древесины

Прежде всего, стоит отметить, что они бывают:

1. Твердыми (с высокой теплотворностью и длительным жаром в топочном отделении — дуб, ясень, граб, клен);


2. Среднетвердыми (с меньшим выделением тепла — вишня, яблоня, груша, ольха, береза, лиственница, сосна);


3. Мягкими (с минимальным процентом прогрева помещения из-за быстрого сгорания — осина, ольха, ива).

Конечно, для бани предпочтительны дрова из первой группы, так как они плотные, мелкопористые, дающие долго не гаснущие угли и достаточный уровень жара.

Вторая категория — это древесина, которая горит довольно хорошо, но трудно растапливается. Большинство таких пород дымит, оставляя копоть на внутренней поверхности печи и в трубе.

Следующий тип — рыхлые деревья с низкой плотностью. Они поддерживают яркое пламя, но очень быстро гаснут, практически не успевая отдать тепло.

Идеальные дрова для бани с лекарственным эффектом

Сюда относятся хвойные и некоторые лиственные породы. Сосна, к примеру, хотя и дает немало сажи из-за высокого содержания смоляных карманов, но несет целебный эффект. Она насыщает пространство эфирными маслами, невероятно полезными для дыхательной системы.

Это же можно отметить в отношении липы и ольхи, которые помогают справиться с простудой, очистить кожу от токсинов и восстановить нормальную вентиляцию легких. Не менее полезны дуб и береза, поскольку они очищают воздух, дезинфицируя помещение.

Лучшие дрова для бани с точки зрения экономии

Граб, клен, ясень, дуб невероятно дороги, поэтому население делает практичный выбор в пользу тех деревьев, которые массово произрастают в их регионе. Особенно часто выбирают березу, осину — они и целебные, и жару дают достаточно, и не слишком сильно забивают дымоход копотью.

Но самое главное требование — сухость. Древесина должна отлежаться, чтобы процент воды в ней не превышал 15-20 единиц. Именно такие дрова горят жарко, растапливаются легко и выделяют душистый запах. Подходящее время заготовки поленьев для бани — зима, в частности январь и февраль, когда дерево промерзло и в нем присутствует минимум влаги.

Расчет песка для подушки калькулятор

Объем - это количественная характеристика пространства, занимаемого телом, конструкцией или веществом.

Формула расчета объема:

А - длина;
В - ширина;
С - высота.

Быстро выполнить эту простейшую математическую операцию можно с помощью нашей онлайн программы. Для этого необходимо в соответствующее поле ввести исходное значение и нажать кнопку.

В нашей проектной организации Вы можете заказать расчет объема песка на основании технологического или конструкторского задания.

На этой странице представлен самый простой онлайн калькулятор расчета объема песка. С помощью этого калькулятора в один клик вы можете вычислить объем песка, если известны длина, ширина и высота.

Как подключить розетку

Многие люди сталкиваются с необходимостью подключить электрическую розетку. Кому-то просто нужна дополнительная розетка дома или на даче а, кто-то хочет провести электричество в сарай или гараж. Так или иначе, встает вопрос: как это делается? Спешу вас заверить, что это очень просто! В этой короткой статье мы расскажем вам, как подключить розетку своими руками правильно.

Как подключить розетку: теория

Важно! Прежде, чем приступать к установке розеток или любым другим электромонтажным работам, выключите рубильник на щитке или на счетчике (выкрутите пробку) и убедитесь, что проводка не находится под напряжением.

Чтобы подключить розетку к электросети, достаточно подсоединить всего два провода: ноль и фазу. Если в вашей проводке предусмотрено заземление, то не пренебрегайте им, — подключить три провода не намного сложнее, чем подключить два. Так как ток переменный, то не важно какой провод на какую сторону колодки вы подключите.

А вот надежный контакт и невозможность короткого замыкания очень важны! Поэтому зачищайте провод ровно настолько, насколько он войдет в клемму. Если зачистили слишком много, то обрежьте лишнее кусачками.

Как следует затяните прижимной винт, а после этого убедитесь, что провод держится в клемме хорошо. Соединение должно быть механически надежным — провод не должен выпадать из клеммы даже при при несильном подергивании.

Варианты подключения розетки.

С теорией подключения розетки разобрались: все выглядит очень просто, и это внушает уверенность. Но эта уверенность тут же разбивается о простой практический вопрос. Куда же подключить те самые два провода, которые мы присоединили к клеммам розетки? В каком месте подключиться, собственно, к электрической сети?

Тут есть несколько вариантов. Лучший из всех возможных — электрический щиток с автоматами.

Если у вас его нет или тянуть к нему провод нецелесообразно, то лучше всего присоединить розетку к распределительной коробке, хотя в ней бывает не так легко разобраться.

Если коробка тоже не вариант, то единственное, что остается — это присоединиться к… другой розетке! Принципиально это выглядит так:

В некоторых моделях розеток клеммы устроены таким образом, чтобы к ним легко подсоединялись два провода. Это сделано специально для того, чтобы розетки было удобно подключать шлейфом.

Важно! Подключая розетки последовательно друг к другу, помните: это практически то же самое, что включить в розетку удлинитель. То, что у вас теперь две розетки вместо одной, совсем не значит, что теперь можно включать в них два обогревателя одновременно! Ведь вся нагрузка ляжет на тот провод, которым была подключена первая розетка. Если он не рассчитан на большую нагрузку, это может привести к неприятностям.

Установка розетки своими руками

Итак, предположим, что кабель вы подключили и подвели к тому месту, где будет установлена новая розетка. Что дальше? Принципиально розетки бывают двух видов: встраиваемые и накладные.

Накладные розетки просты в установке. Колодка прикручивается к стене двумя саморезами.

К ней подключаются провода, а сверху одним или двумя винтами прикручивается крышка.

Чуть сложнее дело обстоит со встраиваемой розеткой. Она устанавливается в специальные пластиковые подрозетники, которые утапливаются в стену.

Углубления для подрозетников сверлятся коронкой.

Розетка закрепляется в подрозетнике при помощи фиксаторов.

Когда вы затягиваете регулировочные винты, фиксаторы расходятся в стороны, цепляясь за ребристые стенки подрозетника.

Провода к этому моменту уже должны быть подключены.

Осталось прикрутить пластиковую накладку.

И монтаж окончен. Перед использованием проверьте работоспособность розетки вольтметром или лампочкой. Не забудьте также убедиться, что розетка зафиксирована надежно и не выпадет из стены при попытке вытащить из нее вилку.

Теперь вы знаете как подключить розетку у себя в доме или на даче. Эта работа не сложна, и она не отнимет у вас много времени и сил. Вы всегда сможете сами правильно подключить розетку в любом удобном вам месте; например, возле компьютерного стола или в гараже. К тому же, вы сможете сэкономить на услугах электрика.

Течёт кран на кухне как ремонтировать

Кухонный кран обеспечивает нас водой десятки раз в день. Неудивительно, что он выходит из строя чаще, чем в ванной комнате. Перед тем, как вызывать сантехника или покупать новый смеситель, стоит попробовать отремонтировать его своими руками.

Если вы читаете эту статью, значит с вашим смесителем произошла какая-то из этих поломок:

• Кран протекает, из-под ручки капает вода;


• Вода капает с излива, даже когда вентили перекрыты;


• При открывании смесителя в трубах появляется гудящий звук;


• Струя воды слишком тонкая;


• Однорычажный смеситель работает «рывками»;


• Вода вытекает из-под накидной гайки на изливе;


• Рычаг крана не фиксируется в нужном положении;


• Течь в районе маховика (вентильные конструкции).

Что нужно для ремонта

Прежде чем начать ремонт кухонного смесителя своими руками, нужно подготовить все инструменты и необходимые комплектующие крана.

• Ключ для шестигранников;


• Ключ для регулировки;


• Нож-резак;


• Отвертка и молоток.

Также ремонт требует дополнительных материалов – сухой ветоши, смазки. А если кран протекает, то придется докупить запчасти: новый картридж или его детали (для однорычажного смесителя), кольца-уплотнители, кран-букса (для двухвентельной конструкции).

Чиним однорычажный смеситель шарового типа

Причин, по которым требуется ремонтировать кран, существует четыре:

• Трещины, сколы, вызванные механическими повреждениями на корпусе;


• Засор в картридже между седлами и шаром;


• Износ прокладки;


• Засор или проржавелость аэратора.

Что делать, если появился дефект на корпусе? Можно попробовать отремонтировать его холодной сваркой — герметиком (замазкой). Но это, все же, временная мера, и вскоре придется все-таки сменить смеситель.

Если проблема заключается в слабом напоре воды, то, скорее всего, причина в засоре аэратора. Тогда нужно достать его, прочистить сетку, например, зубной щеткой, а затем установить обратно.

Давайте разберемся с неисправностями посерьезнее.

Когда кран протекает без видимых повреждений, то дело, скорее всего, в нарушении целостности прокладки или в поломке картриджа. В этом случае требуется полная разборка кухонного однорычажного смесителя.

Как разобрать кран? Сначала перекройте воду и пустите ее остатки из крана. Затем изучите устройство однорычажного кухонного крана на фото.

Теперь начнем ремонт пошагово:

1. На основном корпусе откручивается винт. Он, как правило, скрыт за декоративной заглушкой, которую нужно отсоединить отверткой, как показано на фото.

Совет! Разобрать и отремонтировать устройство можно, даже если под рукой нет шестигранного ключа. Для этого крепежную гайку осторожно простукивают молотком по отвертке.

1. Рычаг и колпачок снимаются, и теперь нам нужно достать картридж и осмотреть все устройство на наличие дефектов. Для этого разводным ключом откручивается шайба-кулачок.

1. Разобранный кран осматривается на наличие дефектов: осматривается прокладка, поверхность шара и пружины, подпирающие резиновые уплотнения в отверстиях. Осевшие пружины и изношенный кран при необходимости заменяют. На этом этапе нужно все детали прочистить от скопившихся отложений воды.


2. Чаще всего, течь из крана возникает из-за образовавшегося засора между шаром и седлами клапана в картридже. В этом случае нужно просто его сменить. Вся сложность этой задачи состоит собственно в правильном выборе картриджа, а сам ремонт смесителя своими руками совсем несложен.

Совет! Направляясь в магазин сантехники за новым картриджем, возьмите с собой старый, чтобы не прогадать с размером, потому что картриджи не стандартизированы — выпускают их в самых разных диаметрах и материалах.

Новый картридж устанавливаем таким образом, чтобы его отверстия совместились с отверстиями внутри корпуса смесителя. Затем прикручиваем обратно шайбу (сначала руками, потом плотно, но не слишком туго ключом).

1. Проверяем качество нашей работы, пустив воду. Если она не протекает, то приступаем к установке колпачка, а затем уже рычага – закручиваем в нем винтик и крепим заглушку.

Выдвижное мусорное ведро для кухни своими руками

Приходилось ли вам устанавливать специальное ведро для мусора в нижний кухонный модуль?

Если нет – то информация, предложенная ниже – для вас.

Итак, рассмотрим все подробно и по порядку….

Это целая выдвижную систему (в данном случае, вообще, ведра бывают разные и с разными вариантами крепления), которая крепится к боку модуля, и выезжает на телескопических направляющих за его пределы.

В этой системе и устанавливается (в специальный лоток) само ведро, которое представляет собой обыкновенную пластиковую емкость небольших размеров с откидной крышкой сверху. Получается, при выдвижении всей системы, оно «выезжает» за пределы модуля (в данном случае, через открытую его дверцу).

Его легко извлечь из поддона, и, так же легко в этот поддон вставить.

Основа данной фурнитура, к которой крепятся две пары телескопических направляющих, сделана из проволоки.

Итак, как же закрепить выдвижное мусорное ведро в короб?

Так как в комплекте, направляющие идут отдельно, то первое, что нужно сделать – закрепить их на каркас для того, чтобы замерять расстояние между ними, а так же расстояние от нижней направляющей до нижней плоскости всей выдвижной системы (для выставления по высоте).

Полученные размеры нужно перенести на бок модуля, в который мы все это встраиваем.

Но, если просто закрепить направляющие на сам бок, то система работать не будет, так как она не сможет «выехать» за его пределы – ей будут мешать петли, на которых навешаны распашные фасады.

По этому, к правому боку, нужно закрепить две планки, на которые и будут крепиться направляющие. Толщины эти планок (16мм) вполне хватит для того, чтобы вся выдвижная система без проблем могла быть извлечена за габариты короба.

Итак, переносим на них размеры, которые были замеряны ранее (относительно положения направляющих и их расстояние друг с другом), проводим оси, на которые и крепим сами направляющие (не забывайте проверить положение всей системы в коробе на предмет ее габаритов).

Но, положение по высоте – это еще не все. Нужно закрепить направляющие таким образом, чтобы фурнитура не мешала нормальной работе распашных фасадов, установленных на коробе.

Самый простой прием в этом случае – положить на переднюю грань боковой детали простую планку, обеспечив, таким образом, отступ от передней грани бока до начала самих направляющих – в 16мм. В этом положении и нужно разметить их крепление по глубине.

Только после этого, можно закрепить их на планках.

Дальше остается только собрать модуль, навесить на него фасады, и вставить в направляющие сам выдвижной каркас с мусорным ведром.

Фурнитура довольно удобная и надежная. В данном случае, она встраивается в короб под мойку, так как, на мой взгляд – это самое оптимальное место для ее установки.

Да, к ней так же прилагается инструкция с описанием, что как крепить и так далее, так что, разобраться во всем этом не сложно.

На этом я заканчиваю, до встречи в новых постах блога для тех, кто хочет научиться делать мебель самостоятельно.

Кстати, вы уже сделали свою первую мебель?

Если да – то не поленитесь проголосовать на главной странице блога (в форме, расположенной в правой колонке).

Расчет обрешетки на крышу калькулятор

Информация по назначению калькулятора

Онлайн калькулятор односкатной крыши предназначен для расчета угла наклона ската, количества и размера стропил, количества обрешетки, а так же объема необходимых материалов. В расчетах учтены все популярные кровельные материалы, такие как керамическая, цементно-песчанная, битумная и металлическая черепица, ондулин, шифер и др. Возможно производить расчет плоской крыши по заданным параметрам.

О дноскатная крыша является самой простой среди других типов крыш и экономичной в плане расхода материалов и работ, так как имеет всего один скат. Такой вид крыши достаточно популярен и в основном применяется для гаражей, хозяйственных построек и других не жилых помещений. Может быть как чердачной, так и бесчердачной.

Д ля данной крыши применимы практически все популярные виды кровельных, подкровельных материалов и утеплителей. К данному виду крыш применимы различные углы наклона ската, но чаще всего применяются малые углы. В таком случае необходимо учитывать повышенные снеговые нагрузки на кровлю и своевременно очищать ее от снега.

Д алее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Вы так же можете задать свой вопрос, воспользовавшись формой справа.

Армирование фундамента

Арматура представляет собой стальной стержень гладкого или ребристого профиля. Наиболее часто используемые диаметры от 6 до32 мм.

В процессе эксплуатации фундамент постоянно подвергается различным нагрузкам, например, от веса самого дома или различных движений грунта, в то числе, из-за сил морозного пучения. Если рассматривать упрощенно, то нижняя часть ленты фундамента испытывает преимущественно нагрузку на растяжение, а верхняя часть – нагрузку на сжатие.

Поскольку устойчивость бетона к сжатию в 50 раз выше, чем к растяжению, а

стальная арматура, наоборот, способна воспринимать большие нагрузки на растяжение, можно сделать вывод, что необходимо армирование нижней части ленточного фундамента. В то же время необходимо помнить о силах морозного пучения, подъемная сила которых может превысить вес дома и вызвать растяжение в верхней части ленточного фундамента.

Поэтому необходимо армирование нижней и верхней части ленточного фундамента. По сути, бетон с помощью армирования превращают в новый материал – железобетон, который способен выдерживать растягивающие и сжимающие нагрузки. Армировать же среднюю часть ленточного фундамента не имеет смысла, так как она практически не испытывает нагрузок.

На рисунке показана примерная схема армирования ленточного фундамента.

Продольные ярусы арматуры располагаются в верхней и нижней части фундамента, так как совместно с бетоном воспринимают основные нагрузки сжатия и растяжения, действующие вдоль продольной оси фундамента. При необходимости, если это потребуется при расчете, можно установить дополнительные ярусы. В качестве продольной используется арматура класса А III , которая представляет собой круглые профили, диаметром обычно от 10 до16 мм, с двумя продольными ребрами и поперечными выступами, идущими по трехзаходной винтовой линии.

Если высота фундамента более 15 см необходимо устанавливать вертикальную поперечную арматуру, в качестве которой используют преимущественно гладкие стержни класса А I диаметром 6 –8 мм.

Поперечная арматура при армировании ленточного фундамента устанавливается исходя из расчета нагрузок, действующих вдоль поперечной оси фундамента. Установка поперечной арматуры ограничивает развитие трещин в бетоне и закрепляет рабочие продольные стержни в проектном положении. Поперечную арматуру лучше гнуть в рамки и устанавливать продольную арматуру внутри этих рамок.

Расстояния между прутами продольного армирования и шаг поперечного армирования ленточного фундамента определяется СНиП 52-01-2003:

7.3.4 Минимальное расстояние между стержнями арматуры в свету следует принимать в зависимости от диаметра арматуры, размера крупного заполнителя бетона, расположения арматуры в элементе по отношению к направлению бетонирования, способа укладки и уплотнения бетона.

Расстояние между стержнями арматуры следует принимать не менее диаметра арматуры и не менее25 мм.

7.3.6 Расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры следует принимать с учетом типа железобетонного элемента (колонны, балки, плиты, стены), ширины и высоты сечения элемента и не более величины, обеспечивающей эффективное вовлечение в работу бетона, равномерное распределение напряжений и деформаций по ширине сечения элемента, а также ограничение ширины раскрытия трещин между стержнями арматуры. При этом расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры следует принимать не более двукратной высоты сечения элемента и не более400 мм, а в линейных внецентренно сжатых элементах в направлении плоскости изгиба — не более500 мм.

7.3.7 В железобетонных элементах, в которых поперечная сила по расчету не может быть воспринята только бетоном, следует устанавливать поперечную арматуру с шагом не более величины, обеспечивающей включение в работу поперечной арматуры при образовании и развитии наклонных трещин. При этом шаг поперечной арматуры следует принимать не более половины рабочей высоты сечения элемента и не более300 мм.

Также при армировании ленточного фундамента следует помнить, арматура должна отстоять от краев опалубки и верхнего уровня заливки бетона на 5-8 см.

Соединение отдельных прутов арматуры осуществляется при помощи вязальной проволоки и специального вязального крючка. Сваривать допускается только арматуру, которая в своей маркировке имеет букву «С», например А500С.

Схемы армирования углов и примыканий ленточного фундамента

Для армирования углов и примыканий арматуру класса А III требуется гнуть. Не допускается армирование углов простым перекрестием арматуры, если армирование углов фундамента ведется отдельными стержнями продольной арматуры.

Монолитный фундамент должен представлять собой единую жесткую пространственную раму, а это возможно только при правильном армировании углов и примыканий фундамента.

Заделка щелей шнуром

Заделка швов между плитами перекрытия: два

Как заделать щели в деревянном полу своими руками

. . как линолеум уже хорошо приклеен к полу (в идеале шнур в паз – шнур для заделки швов

Как заделать щели в деревянном полу: основные

Шнур для заделки швов в деревянном доме купить - Джутовый канат для отделки сруба - отделка, где

ТЕХНОЛОГИЯ НАСТИЛКИ ЛИНОЛЕУМА: КАК

. . как линолеум уже хорошо приклеен к полу (в идеале шнур в паз - шнур для заделки швов

Sikaflex PRO-3 WF - Герметик для швов

. . количество для заделки швов. шнур из швов в полах 3-5 мм

Герметик для швов в деревянном доме

Для заделки швов в промышленных где по бетонному полу Шнур идеально подходит

Укладка плитки на пол своими руками Как

Заделка щелей в деревянном полу Шнур нужно Хорошо подходит для заделки швов и всем

Нова Лiнiя — Как выложить пол плиткой

С давних пор плитку используют в уровень и разметочный шнур. Для для заделки швов

Лучший герметик для деревянного дома: выбираем и

1/18/2016Разбираемся как и чем можно качественно заделать щели в деревянном полу. Технология приготовления составов для заделки.

Герметизация швов в бетонных полах - Рабберфлекс

Если появились щели в деревянном полу, для заделки шнур забивается в

Чем заделать щели в деревянном полу: инструкция

Для заделки трещин в Обработка швов грунтовкой. В Чтобы подобрать шнур

Технология заделки (герметизации) швов

В противном случае шнур не метод заделки швов в трещина в полу нижнего

Заделка швов гипсокартона цена работ

Герметизация швов: для чего Терма-Чинк для заделки трещин в шнур является

Ремонт бетонных полов: от трещин и выбоин до

Этот герметик для швов в деревянном Применяя шнур, Чем заделать щели в деревянном полу?

Правильная заделка щелей в деревянном полу

. . не обязательно искать всевозможные смеси для заделки швов для заделки швов в Шнур

• Still Life

Виды клея для стыков линолеума

Также клеевые составы используют для заделки швов линолеума к полу. В

Чем и как заделать щели в деревянном полу между

. . который подойдет и для заделки швов и щелей в в деревянном полу. шнур разных

Чем заделать щели в полу между досками — inkmilkru

Заделка швов гипсокартона цена работ - ОСНОВИТ Т-33 ШОВСИЛК - шпатлевка для заделки швов

Шнур для заделки швов в деревянном доме купить

Первоначально шнур Это незаменимый материал для заделки и швов в деревянном полу

Заделка щелей в деревянном полу - надежные

By Amber J.O Aug, 2017

Как основание используется прочный шнур, для заделки и швов в деревянном полу

Геотекстиль

3 Выгоды от купи-геотекстиль

Выгодные цены

Мы являемся крупнейшим поставщиком и официальным дилером 1 категории ведущих заводов-производителей геотекстиля, поэтому наши цены до 12% дешевле среднерыночных.

Собственные склады

Благодаря складским помещениям общей площадью 5 348 м 2 , вся продукция хранится в оптимальных температурно-влажностных условиях и всегда в наличии.

Объектные скидки

Для крупных строительных организаций Москвы мы готовы предоставить дополнительную объектную скидку размером до 5%. С нами Вы экономите на каждом квадратном метре!

сферы Применения геотекстиля

СТОИМОСТЬ ГЕОТЕКСТИЛЯ

Плотность полотна, гр/м 2	Ширина полотна, м	Намотка, м.п.	Цена с НДС, руб/м2
ПЭ 150	2х50 м	100	от 20,10
ПЭ 200	2х50 м	100	от 25,54
ПЭ 300	2х50 м	100	от 34,60
ПЭ 500	2х50 м	100	от 51,00

Давайте же познакомимся с материалом, который признан самым востребованным геосинтетиком в России.

Существуют две главные причины, объясняющие такую популярность геосинтетиков:

1. 1. Экономическая — материалы позволяют существенно снизить стоимость строительства. Так, геотекстиль, цена которого значительно ниже естественных материалов, стал настоящим стандартом дорожно-строительных работ во всём мире.


2. 2. Экологическая — полимерные материалы безвредны для окружающей среды, сберегают природные инертные материалы, сокращают объёмы подготовительных работ.

ГЕОТЕКСТИЛЬ – ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ?

Это синтетический материал, на 100% изготовленный из синтетических полимеров, таких как полипропилен, полиэстер, полиэфир, полиамид, полиэтилен. Внешне материал напоминает стеклохолст. Геотекстиль выпускается в виде рулонов, блоков или плит. По технологии производства следует выделить следующие виды:

Геотекстиль иглопробивной термоскрепленный нетканый

Производится иглопробивным способом из полипропиленовых или полиэфирных непрерывных волокон, что даёт возможность легко пропускать воду, как в поперечном так и в продольном направлениях. Благодаря своему строению геоткань обладает повышенными характеристиками на растяжение

Тканный геотекстиль

Изготавливается из полимерных нитей непрерывной длины, соединённых друг с другом петлями или филаментами. Является надежным помощником при устройстве дренажа. Несмотря на доступную стоимость по сравнению с аналогами, такой продукт наименее популярен ввиду низкой прочности.

Вязально-прошивной

Производится из непрерывных волокон, соединенных между собой диагональным, холстовым или панамским плетением. Отличается повышенной прочностью на разрыв, при этом фильтрация осуществляется только в поперечном направлении, а поры быстрее забиваются грязью и илом.

Батарея вертикальная

Последние публикации

Лимфодренажный массаж в домашних условиях. Лимфодренажный массаж ног – отличная профилактика варикоза в домашних условиях

За жизнь в современном мире нам приходится расплачиваться своим здоровьем. Как поддержать и восстановить его? Часто решение сложных задач кроется в простых вещах. Лимфодренажный массаж ног как альтернатива в борьбе с варикозом.

Болезнь "испанка" - кровавый ужас прошлого

Мы упомянем об одном из самых страшных «убийц» прошлого. Крошечный, невидимый глазу вирус за считанные месяцы унес миллионы человеческих жизней. Убийца, который молниеносно ворвался в жизнь людей и так же неожиданно исчез, вошел в историю под названием "болезнь "испанка".

Симптом Щеткина-Блюмберга: определение и диагностика

Симптом Щеткина-Блюмберга позволяет выявить подозрение на серьезные воспалительные процессы в брюшной полости еще на самой ранней стадии обследования, во время пальпации живота. Как проявляется симптом и что он может означать, мы расскажем в этой статье.

Порода собак боксер: фото и описание

Порода собак боксер является родственной всем существующим ныне псам «бульдожьего типа». Произошли они от молосских догов и мастифов – сильных и красивых животных. Их гены удачно смешали между собой, добавили кровь бульдога и терьера, и так появилась новая порода собак. Необычное название «боксер» она получила благодаря особой технике боя. Нападая на соперника, пес бьет передними лапами, словно человек кулаками, ну, чем не боксер?

Чем полезна морошка (ягода)?

Морошку называют антарктической малиной, болотным янтарем или царской ягодой. С давних времен она не только была любимым кушаньем жителей деревень, но и пользовалась популярностью у представителей царской знати. Какие тайны хранит в себе жительница суровых северных широт и чем она так полезна для человека? Когда и как следует собирать сочные ягодки и можно ли выращивать морошку у себя на даче?

Что такое алкогольный мохито: рецепт с описанием

Как приготовить вкусный и освежающий алкогольный мохито? Рецепт с описанием и фото вы найдете в нашей статье.

Свекла тушеная: рецепт приготовления с описанием. Как еще можно приготовить это простое блюдо

Свекла тушеная, рецепт которой весьма прост, очень полезна для нашего организма. Свекла питает, очищает, омолаживает и при этом является отличным диетическим продуктом. Мы расскажем о том, как еще можно интересно приготовить свеклу и разнообразить тем самым меню для своей семьи.

Вкусный салат с курицей: рецепты с фото

Поговорим о том, как можно быстро и просто приготовить вкусный салат с курицей. Наши рецепты прекрасно подойдут для любой вечеринки, тихого семейного ужина или легкого завтрака.

Какими бывают вертикальные радиаторы отопления и в чем их достоинства

Сохранить и удержать тепло в зимнюю пору важно, но не всегда просто. Сегодня на смену хорошо знакомым и привычным для нас батареям пришли новые, усовершенствованные модели - вертикальные радиаторы отопления.

Гранат: калорийность, полезные свойства и противопоказания

Большинство из нас очень любят сочный и вкусный гранат. Калорийность этого продукта невысока, потому он будет отличным диетическим десертом. Что представляет собой гранат, каковы его полезные свойства и кому следует использовать его с осторожностью? Обо всем этом читайте в нашей статье.

Как устранить скрип деревянных полов без разборки

Как устранить скрип деревянных полов без разборки

Как устранить скрип деревянных полов без разборки

Расскажу я вам, про два варианта, как можно устранить скрип деревянных полов без разборки в квартире и неважно в хрущевке это, в брежневке или в квартире улучшенной планировки.

Для того, чтобы устранить скрип деревянных полов в квартире, нужно заранее подготовить инструмент — электрическую дрель, крестовую биту, саморезы и большую деревянную киянку и при необходимости можно еще приобрести сверло по дереву диаметром 2-3 мм и длинной порядка 80 миллиметров.

Электрическая дрель должна быть с аверсом, т.е. шпиндель головки может крутиться как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки.

Электродрель с аверсом

Саморезы нужно приобретать длиной 80-100 миллиметров и толщиной 4-5 миллиметров, саморезы указанной толщины не так часто загибаются при вворачивании их в деревянный пол.

Саморез, для притягивания досок деревянного пола к лагам

Крестовая бита тоже может быть разных размеров, поэтому ее лучше приобретать вместе с саморезами и примерять на головку самореза, чтобы она была не мала и не велика, а точно соответствовала прорезям в шляпке самореза.

Прорези в шляпке самореза должны соответствовать бите

Длинное сверло по дереву может потребоваться, если саморезы с большим трудом вворачиваются в доски деревянного пола и гнутся. Сначала сверлим отверстие в доске пола сверлом, затем сверло меняем на крестовую биту и вворачиваем саморез.

Теперь, когда разъяснено, что и для чего нужно, приступим к делу.

Берем большую деревянную киянку.

Простукиваем доски деревянного пола, чтобы определить, где находится лага. Там где глухой звук там и находится лага, а где более звонкий , там нет лаги.

После того как определили местоположение лаги, положение лаги, простукиваем пол киянкой вдоль предполагаемого направления лаги, находим лагу тоже по звуку. Помечаем, карандашом места вворачивания саморезов.

Подключаем электродрель к электрической сети, в патрон дрели закрепляем биту

Закрепляем биту в патроне электродрели

и вворачиваем саморезы в доски пола так, чтобы они утопали в досе на 2 – 3 миллиметра, расстояние между саморезами можно выбрать в пределах 15- 25 сантиметров. Так притягиваем саморезами все доски, которые по вашему мнению скрепят, к лагам.

После того, как доски будут притянуты к лагам, нужно пройти по полу, если в каком – то месте будет слышен скрип, то в этом месте нужно ввернуть дополнительные саморезы.

Бывает так, что саморезы не вворачиваются в доску пола по разным причинам, очень сухая доска, попали в смоляной сучок или просто в смолянистое место, в этом случае, сначала сверлим тонким и длинным сверлом отверстие

Закрепляем тонкое и длинное сверло в патроне электродрели

в доске пола и частично в лаге, затем, с помощью той же электродрели вворачиваем саморез.

Отличается от варианта №1 тем, что тут все таки придется демонтировать плинтус, для более точного определения местоположения лаг.

Фартук для кухни своими руками

Настоящая хозяйка должна иметь хотя бы один фартук, сшитый своими руками. А лучше несколько: женский – для себя, мужской – для мужа, детский – для кулинарного творчества детей или внуков. Кроме того, можно сшить передник для работы в саду, для приготовления шашлыков и барбекю на даче, а еще сшитый своими руками фартук – отличный и полезный подарок!

Начинающие мастерицы выбирают для своего первого передника простые фасоны – например, передник, отороченный лентой, а более умелые хозяюшки могут экспериментировать с фасонами, декорированием, комбинацией цветов, материалов.

Кстати, все опытные швеи утверждают, что именно передник поможет вам освоить все азы работы. И если вы не умеете шить, но хотите научиться, то лучше начать с шитья фартука своими руками. Ведь состоит такое изделие из элементарных, легко соединяющихся друг с другом частей – так что начинаем шить!

Выбираем материал

Не забываем, что мы шьем женский фартук для кухни и его главное назначение – защищать одежду от загрязнений и при этом украшать хозяйку, поэтому ткань должна выдерживать частые стирки.

Лучшие ткани для передника – тефлоновые, но они продаются не везде и стоят довольно дорого. Тефлоновый материал не пропускает воду и не впитывает пятна – а значит, стирка таких изделий будет невероятно легкой.

Что касается цвета, то он может быть любым – здесь все зависит от личных предпочтений хозяйки. Хотя есть и важные нюансы, игнорировать которые не следует:

1. На однотонной ткани пятна будут более заметны, чем на яркой и цветной. Но, в любом случае, фартук нужно стирать очень часто.


2. Можно выбрать материал с учетом личных предпочтений, а можно скомбинировать его с другим кухонным текстилем и с общей кухонной отделкой. Так, хозяйке кухни в стиле прованс, шебби шик или кантри лучше сшить изделие из льна, плотного хлопка с рюшами или по-деревенски простой.

А хозяину современной кухни в стиле лофт подойдет фартук простого фасона с грубой фурнитурой и кожаной лямкой.

1. Самым не марким является фартук черного цвета, однако в чистом виде его лучше не использовать. А вот белые контрасты или яркие вставки сделают даже самую простую модель стильной.

1. Самый универсальный, традиционный и очень красивый материал для передника – лен и хлопок.

1. Деним — красивый, не маркий и плотный материал.

Идеи фартуков

Обладая базовыми навыками шитья своими руками можно сшить красивые фартуки любого фасона. Среди всего многообразия моделей можно выделить два основных типа женских фартуков для кухни – передник и полноценный фартук, то есть передник с нагрудником и карманами.

Кстати, многие хозяйки предпочитают шить своими руками минимум два фартука – один на каждый день, а второй – для торжественных обедов или ужинов. Такой передник будет создавать особенное настроение – для хозяюшек он чем-то сродни вечернему платью – а потому выполняется с неимоверной тщательностью.

Прикольные фартуки для кухни могут иметь самые разные принты. Самый лёгкий способ сделать такой фартук – сшить или купить однотонный передник из хлопка, найти качественную картинку и заказать в ателье фотопечать на нём.

Некоторые модели могут казаться совсем обыкновенными спереди, но сзади – настоящим эксклюзивом.

Пошаговая инструкция

Для шитья женского фартука для кухни своими руками понадобится:

• Качественная ткань (плащевка, тефлон, лен, хлопок, джинса, смесовые ткани);


• Выкройка;


• Нитки соответствующих цветов;


• Сантиметр, булавки, мел;


• Ножницы;


• Швейная машина.

Как сшить фартук для кухни своими руками? Для вас инструкция:

Утеплитель под сайдинг

Как сделать утепление дома при обшивке стен сайдингом

Утеплитель под сайдинг – это очень удобно

Обшивка сайдингом позволяет сделать основное или дополнительное утепление дома. При монтаже сайдинга образуется пространство между стеной и панелями.

В этот зазор закладываются листы утеплителя. Там они спрятаны от глаз и надежно защищены - виниловый сайдинг предохраняет утеплитель от повреждений.

Виды утеплителей

Современные утеплители на основе минеральной ваты и стекловаты обладают прекрасными теплоизолирующими свойствами. Тонкий слой утеплителя заменяет толстую (и дорогую!) стену из кирпича или дерева.

Современные утеплители пожаробезопасны. Теплоизолирующие материалы ROCKWOOL, ISOVER и URSA отнесены к группе негорючих материалов (НГ). Температура спекания стекловолокна превышает 600°С, а температура плавления минеральной ваты еще выше – более 1000°С.

Теплоизоляция ROCKWOOL имеет хорошие водоотталкивающие свойства. Высокая паропроницаемость (0,29-0,32 мг/м ч Па) позволяет влаге из теплоизолятора легко выходить на улицу. Утеплитель под сайдингом «дышит», поэтому строительные конструкции остаются сухими и дольше служат. Цокольный сайдинг и виниловый не препятствуют проходу через них водяного пара.

Волокнистая структура теплоизоляторов эффективно поглощает звуковые волны. Поэтому минеральная вата ROCKWOOL и утеплители на основе стекловаты ISOVER и URSA – это еще и отличные звукоизоляторы.

Выбор теплоизоляционного материала

Выбор вида и толщины теплоизоляции - очень важный и сложный вопрос. Для его решения необходимо учитывать:

• Требования СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».


• Материал стен и перекрытий здания.


• Конструктивные особенности дома.


• Особенности установки обрешетки для монтажа сайдинга.


• Климатические особенности района, где расположена постройка.

Поэтому сразу рекомендовать готовое решение на сайте было бы некорректно. Окончательное решение о виде и толщине утеплителя наш специалист может принимать только после тщательного изучения всего проекта.

Установка утепления – ошибки

Итак, одновременно с обшивкой сайдингом вы проводите утепление дома. Последовательность действий можно узнать в инструкции по монтажу. Но все равно случаются ошибки. Опыт наших менеджеров позволяет предупредить Вас, за чем надо особо следить во время установки.

• Утеплитель сложили под открытым небом. Если он намокает, его теплоизоляционные свойства резко ухудшаются. Материал необходимо беречь от влаги.


• После вскрытия упаковки утеплитель сразу начали устанавливать. Теплоизолятор должен полежать не менее 10 минут, чтобы он восстановил свою номинальную толщину.


• Шаг обрешетки не соответствует размерам листов теплоизоляции. Приходится либо резать листы на части, чтобы вложить их между рейками, либо класть по бокам дополнительные куски утеплителя. Шаг обрешетки должен быть на 10-20 мм меньше, чем ширина листа теплоизолятора. Тогда можно ставить его в распор, без дополнительных креплений.


• «Забывают» положить гидроизоляцию на утеплитель. Конденсат и влага попадают в слой теплоизоляции, она намокает, ее свойства ухудшаются. Гидроизоляция защищает утеплитель от воды, но пропускает пар из теплоизоляции наружу.


• Сайдинг лежит прямо на утеплителе, без зазора. Нет вентиляции, конденсат остается внутри под обшивкой. Там постоянно высокая влажность. Доски обрешетки намокают и начинают гнить. Общая высота обрешетки должна быть на 50 мм выше слоя утеплителя. Это обеспечит достаточный вентиляционный зазор (50 мм), чтобы влага с поверхности гидроизоляции стекала вниз или испарялась.


• Начинают работать с теплоизоляцией без средств индивидуальной защиты – зудят кисти рук, появляется раздражение глаз и першение в горле. При работе с утеплителем нужно обязательно использовать рукавицы, очки и респиратор. После работы – принять душ.

Фундамент плита

Цена за квадратный метр
(материал + работа)

Суглинки / глины Супесь Песок

Калькулятор расчета стоимости фундамента ТИСЭ:

Фундамент монолитная плита

Такой тип фундамент часто еще называют плавающим. Фундамент плита очень распространены в наши дни. С помощью жесткой конструкции – плиты, выполненной по всей площади здания, вам будут не страшны разные перемещения грунта. Все потому, что плита двигается вместе с грунтом и тем самым предохраняет от разрушения конструкцию дома.

Плитные фундаменты есть разновидность ленточных мелкозаглубленных фундаментов. Отличие от них - целая плита плавающего фундамента качественно изготавливается из железобетона и жестко армируется по всей несущей плоскости. А все это, без внутренней деформации, увеличивает устойчивость нагрузки, возникающей при неравномерном перемещении грунта, замораживании или оттаивании.

Строительство фундамента плиты

Строительство плитного фундамента часто осуществляют на наиболее сложных грунтах, там, где нет возможности фундамент сделать вообще. Основная задача фундамента плиты – сгладить любую неравномерную просадку у основания.

Плитный фундамент способен выдерживает большие нагрузки от здания. Фундамент плита подходит для строительства на слабых, размытых, насыпных грунтах и при высоком уровне грунтовых вод. Дом при этом, в прямом смысле «плавает» на плите, как на плоту. Поэтому фундамент плита имеет и второе название – плавающий фундамент.

Так как промерзание грунта под плитным фундаментом происходит неравномерно, то возможно под плитой оседание грунта на 10-12 см по этой причине при строительстве плитного фундамента надо, чтобы плита была жестка на изгиб и имела хорошую строительную толщину с качественной арматурой.

Этапы строительства фундамента плиты

Строительство плитного фундамента начинается с того, что на размеченном месте участка снимается плодородный слой под будущий фундамент. На дне вырытого котлована строят подушку из песка с гравием. Подушка тщательно утрамбовывается. В строительстве фундамента плиты обязательно используется гидроизоляционный материал. Он укладывается на подушку. После чего плитный фундамент основательно армируется. Самый последний шаг – заливка бетона в котлован.

Армирование фундамента плиты

Залог успешного плитного фундамента – это качественное армирование. Армирование фундамента плиты дает уверенность, что со временем фундамент не пострадает. Благодаря армированию, плитный фундамент легко переносит все перепады температур.

При армировании фундамента плиты важно правильно рассчитать нагрузку и подобрать арматуру нужного сечения. Обычно для плитных фундаментов используют арматуру не менее 12 мм. Крепятся между собой прутки арматуры вязальной проволокой – это самый доступный и правильный способ скрепления арматуры при армировании.

Фундамент плита полностью жестко армируется по всей своей плоскости. А все это увеличивает устойчивость нагрузки и деформации, возникающей при неравномерном перемещении грунта, замораживании или оттаивании.

Утепление фундамента плиты

Чтобы уберечь плитный фундамент от промерзания, его нужно утеплять. Утепление плитного фундамента делают между грунтом и плитой – кладется слой 10-15 см утеплителя. Это позволяет сократить немалые потери тепла через первый этаж через плиту. Кроме этого исключает провал и оседание грунта под фундаментом плитой.

Данный фундамент гарантирует надежную гидроизоляцию и не подвержен просадки, в отличие от других видов фундаментов.

Фундамент плита стоимость

В стоимость строительства плитного фундамента (работа + материалы) входит:

• работа по разметке фундамента плиты


• земляные работы, подушка из щебня и песка, укладка гидроизоляции


• вязание каркаса арматуры фундамента плиты


• возведение опалубки плитного фундамента


• бетонирование фундамента плиты

Выбрав плитный фундамент, вы никогда не столкнетесь с проблемой ремонта фундамента. Плита для сложных грунтов, является во многих случаях самой предпочтительной. Это не дешевый, но самый верный выбор.

Утепление фасада пенопластом

Для того, чтобы обеспечить тепло в доме, снизить энергозатраты на обогрев здания прибегают к утеплению фасада.

Процесс утепления — несложный вид работ, может выполняться самостоятельно и не требует применения спецоборудования или привлечения специалистов.

Утепление фасада можно производить несколькими способами с использованием различных утепляющих материалов.

Один из популярных утеплителей, который широко применяют для внешнего утепления стен, является пенопласт.

Представляем вашему вниманию мастер-класс по самостоятельному утеплению фасада.

Какой пенопласт лучше использовать для утепления?

Вспененный гранулированный пластикообразный материал, который имеет легкость за счет наличия в ячейках пузырьков воздуха — это и есть пенопласт. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, является хорошим звукоизолятором. Его легко монтировать, так как выпускается в плитах определенного размера и толщины.

За счет хрупкости материала, его монтаж следует производить осторожно. Пенопласт нетоксичен, но при горении способен выделять едкие и высокотоксичные вещества. Пенопласт характеризуется как неподходящий материал для обитания грызунов, однако, ходы, которые мыши могут оставить, могут быть причиной образования мостиков холода.

Пенопласт классифицируется на следующие марки в зависимости от способа производства:

• полистирольный. Может быть изготовлен прессовым и беспрессовым методом. Беспрессовый обозначается ПСБ. ПСБ-С — самозатухающий. Цифрами в названии обозначается степень плотности: 15, 25, 35, 50. Большой популярностью при утеплении фасадов пользуется экструзионный пенопласт (пеноплекс), который имеет меньше воздушных полостей в структуре и более однороден;


• полиуретановый. Обозначается как ППУ. Напоминает губку: материал, характеризующийся обилием воздушных пор, мягкий. Легко деформируется, разрушается под действием солнца, недолговечен. Используется в мебельной индустрии, бытовой техники и в различных сферах производства;


• поливинилхлоридный. Обозначается как ПВХ. Эластичный, нетоксичный материал. Токсичность, а точнее хлористый водород, может выделять в случае возгорания, которое происходит в процессе горения окружающих материалов;


• полиэтиленовый. Обозначается как ППЭ. Представляет собой гибкие полупрозрачные листы. Может быть различной толщины. Используется для защиты от механических повреждений новой бытовой техники, посуды и других изделий.

Есть и другие виды пенопласта: карбамидно-формальдегидные, фенол-формальдегидные и другие, которые не так популярны, как вышеперечисленные.

Наиболее подходящим видом пенопласта для наружного монтажа является полистирольный вид.

Если выбирать по способу производства (экструдированному или вспененному), то, исходя из того, что экструдированный пенопласт обладает высокими паронепроницаемыми свойствами, он более требователен в монтаже. Для точного определения точки росы следует тщательно рассчитывать толщину утепляющего слоя. Из-за его гладкой поверхности необходимо прибегать к установке металлизированной сетки. В связи с этим монтаж экструдированного типа пенопласта усложнен и материально более затратен.

• легкий;


• экологически безопасен;


• влагонепроницаем;


• паронепроницаем;


• долговечен;


• не гниет;


• неподходящий для обитания грызунов;


• устойчив к нагрузкам;


• трудновоспламеняемый.

Кроме того, материал устойчив к воде и некоторым видам химических веществ.

Ушп для бани

Утепленная шведская плита это инновационное решение, которое все чаще используется в качестве основания для различных типов построек. Часто такой фундамент возводят при строительстве бань. Ведь при правильном подходе, вы сможете существенно сократить время нагрева парной и моечной. Строительство фундамента утепленная шведская плита(УШП) для бани должно выполняться только профессионалами. Мы готовы вам помочь возвести такое основание для любого типа построек.

Особенности строительства фундамента утепленная шведская плита для бани

Фундамент УШП это плитное основание, которое можно использовать для строительства бани или жилых построек на сложных грунтах. Такой фундамент низкого заглубления состоит из нескольких слоев, каждый из которых обладает своей функцией.

Основными достоинствами утепленной шведской плиты являются:

• Интеграция в основание нагревательных отопления и других коммуникаций.


• Возможность создания идеально ровного основания без последующего выравнивания пола.


• Можно устанавливать печь для бани прямо на такое основание.


• Использование несъемной опалубки по всему периметру бетонной плиты для последующей теплоизоляции.

Чтобы добиться вышеназванных преимуществ, важно доверить работы по устройству такого фундамента профессионалам.

Отделка откосов входной двери изнутри

После того, как установлена входная дверь, как правило, возникает проблема отделки откосов. Обналичка вокруг двери монтируется довольно просто: она в готовом виде продается в любом строительном магазине. С откосами дело обстоит иначе: необходимо выбрать для этого такие материалы, которые были бы не только практичными, но и гармонировали бы с установленной дверью.

Кроме эстетической привлекательности, откосы должны выполнять еще и практическую задачу – герметизацию дверной коробки как изнутри, так и снаружи. Это необходимо, чтобы сохранить тепло.

Заделка откосов входной двери с внешней стороны

В некоторых случаях у входной двери имеются внешние откосы, которые обычно заделываются цементно-песчаным раствором. Перед началом работы необходимо очистить поверхность от мусора и обработать грунтовкой. После этого можно наносить слой раствора. Если его толщина более 1 см – наносить следует в несколько этапов. Каждый новый слой наносится после полного высыхания предыдущего. При необходимости ускорить процесс или при слишком большой толщине слоя раствора по площади откоса следует укрепить сетку. Поверхность его после полного высыхания раствора может быть окрашена или облицована керамической плиткой.

Отделка дверных откосов изнутри

Вначале следует определиться с отделочными материалами. Таковыми могут быть: гипсокартон, цементно-песчаный раствор, керамическая плитка, пластиковые панели, вагонка из дерева или доски, ламинат и паркетная доска.

Гипсокартон может быть закреплен двумя способами: для первого необходимо соорудить каркас из деревянных реек или металлических профилей. Второй способ предполагает применение клеящей смеси, которая наносится на стену и на гипсокартон с нескольких местах, после чего листовой материал плотно прижимается к поверхности откоса. В любом случае боковые грани материала не должны быть видны, иначе это потребует их отделки и может испортить внешний вид.

Оштукатуривание откоса выполняется по принципу, указанному выше.

Поверхность штукатурки может быть облицована ламинатом, пластиковыми панелями или керамической плиткой.

Отделка пластиком

Пластик – подходящий материал для откосов: он легко моется и является относительно дешевым. Широкая цветовая палитра позволяет подобрать материал, соответствующий отделке поверхности двери. Крепится пластик к заранее установленной деревянной обрешетке либо приклеиванием к нанесенному слою штукатурки. Для того, чтобы оформить боковые кромки пластика, следует использовать стартовые профили из ПВХ. Если входная дверь изготовлена из дерева или имеет поверхность, имитирующую натуральный материал, пластик следует подбирать с фактурой, напоминающей натуральную древесину.

Облицовка керамической плиткой

Керамическая плитка – самый практичный материал. Плитка может быть приклеена как непосредственно к поверхности откоса, так и к гипсокартону. Приклеивание выполняется с помощью специальной смеси на основе цемента или мастики. Богатый выбор керамики не составит труда подобрать наиболее подходящий вариант. Проблема может быть лишь с облицовкой горизонтальной поверхности дверной коробки, где плитка под тяжестью собственного веса будет отставать. Эту проблему можно решить с помощью специально заготовленных подпорок, которые придется поочередно приставлять к каждой из приклеиваемых плиток. Соответственно, наклеивание придется выполнять в несколько этапов, приклеивая каждую следующую плитку после полной фиксации предыдущей. Преимуществом такого метода считается исключительная устойчивость керамической плитки к перепаду температур, влажности, а также ее превосходные гигиенические качества.

Облицовка деревом

Для такой облицовки пригодны различные материалы из древесины: это может быть струганная доска из древесины твердых пород, подогнанная по размеру, паркет или паркетная доска, фанера или плиты OSB. Крепится указанный материал может при помощи деревянной обрешетки и саморезов, шляпки которых необходимо скрыть шпаклевкой соответствующего цвета.

Поверх любого из перечисленных материалов может быть нанесено бесцветное лакокрасочное покрытие, алкидная краска или эмаль.

Под некоторые виды отделки можно заложить утеплитель: он хорошо поместится между рейками деревянной обрешетки. В качестве такого утеплителя используется пенопласт, пенополиуретан, минеральная или стекловата.

Видео с рекомендациями из чего сделать откосы.